盡管Carine Roitfeld已經不再是法國版Vogue的總編，她還是一如既往地在時尚界保持著強大的影響力。Roitfeld的影響力不容小覷，90年代時，她和Tom Ford, Mario Testino在Gucci的廣告中公然興起了倡導性欲的運動，而后她將此運用到法國版Vogue中，推出“情色時尚”版面，引起了不小的轟動。
生于巴黎的Roitfeld一開始做過模特，1975年時她開始走到幕后為法國版Elle擔任自由職業的造型師。90年代早期，Roitfeld和當時在法國版Glamour工作的Mario Testino走到一起，他們倆一起將Testino標志性的裸體形象帶入Tom Ford的視線。而后三人一起為Gucci工作，推出一系列極具性感的作品。
現在的法國版Vogue已經完全帶有Roitfeld的風格，很難想象她僅在這本雜志工作了10年的時間。她于一月份離開法國版Vogue也告知我們一個事實，法國版Vogue已經不再和以前一樣了。一月份以來，Roitfeld根本沒有閑住，她為Chanel品牌2011年秋冬的廣告模特Freja Beha Erichsen設計造型，而后又擔任Barneys New York的客座設計師，緊接著又和Olivier Zahm, Alex Wiederin等合作制作一本名為“Carine Roitfeld:Irreverent”的圖冊式自傳。
7月份時Karl Lagerfeld和Roitfeld在巴黎進行過一次深談，以下為他們談話的一些內容。
Karl Lagerfeld: 你拍攝照片時最大的尺度是什么？
Carine Roitfeld: 我的原則是沒有尺度限制，我敢于嘗試任何大尺度的拍攝，只要保持拍照的意圖，任何界限都可以打破。
Karl Lagerfeld: Marlow曾經說過，略帶一些怪異的美麗才是真的美，你認同嗎？
Carine Roitfeld: 是的，我覺得很多事物需要在看起來怪異的情況下才能真正展現美感，不然美麗就太過單調了。
Karl Lagerfeld: 的確，就很很多模特一樣，她們不算傳統意義上的美麗，但是卻成為傳奇。
Carine Roitfeld: 是的，就比如Mariacarla Boscono,她可能算不上最漂亮的，但是每個人都想和她一起工作，個性的確也是非常重要的。
Karl Lagerfeld: 在你看來，怎樣的照片算是越界了呢？
Carine Roitfeld: 我十分討厭越界這個詞，界限根本就是一個很難區分的詞，我在拍照時從不考慮這個詞。Helmut Newton拍的很多照片讓很多感到吃驚，但是總能在其中找到美點，他很擅長于抓住關鍵。
Karl Lagerfeld: 你好像有發掘才華的天賦，很多攝影師和你一起工作拍出來的照片都非常不錯。
Carine Roitfeld: 我只是不喜歡單調的感覺，每次的拍攝我都盡量調動起攝影師最大的積極性和創造力。
Karl Lagerfeld: 是不是可以說從某種層面上來看是你使Mario出名呢？
Carine Roitfeld: 也許是吧，但是他在很多方面也給我提供了幫助。我幫他更好的了解女人，比如一個女人怎么并腿，穿高跟鞋的感覺是怎樣的，而Mario幫我鍛煉英文。他也給了我很大的信心。
Karl Lagerfeld: 我覺得現在對你來說最重要的就是自由度，以前你受到太多的束縛了。
Carine Roitfeld: 是的，我覺得我有點像是檸檬，多擠一下還是會出汁的。就比如我從來不可以一整天的工作，我絕對做不了，我需要自己的空間和時間。我覺得自己非常擅長混合各種東西，我帶著我的孩子去參加拍攝，有的時候我會向我的父親借用線衣，由于我的俄羅斯血統，我還會忽然想要拍攝俄羅斯公主風格的照片，所有的東西都是混雜在一起。
Karl Lagerfeld: 你怎么定位時尚在你生活中的位置呢？
Carine Roitfeld: 非常重要，對我來說時尚就是我生活的一部分。
Karl Lagerfeld: 你是否有覺得自己來自俄羅斯呢？
Carine Roitfeld: 絕對有，我父親有俄羅斯血統，但是他一輩子都沒有在俄羅斯呆過，他對我來說就是我的導師，我無論做什么事都想讓他開心。他比我母親對我的影響力還大。
Karl Lagerfeld: 你的女兒有受到你的影響嗎？Carine Roitfeld: 我覺得沒有，她總是很獨立，她從不聽我們的意見，尤其是 我的，我想以后她經受過挫折后會慢慢長大的，我不需要說太多，做太多。
Karl Lagerfeld: 你會經常上網嗎？
Carine Roitfeld: 不會，網上甚至有假冒我名字的Twitter帳戶，實在是太假了，上面提到的所有事都是假的。但是網絡已經變得越來越有趣了，但是話說回來，我還是喜歡紙質雜志，那種紙的觸感是無法代替的。
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