盡管創意無限的倫敦男裝周已帶來足夠多的話題，其中不乏令人歡樂無比的雷人Look：譬如大胸男、裸身標題黨、家居圍裙男或碎花妖嬈套頸男之類。不過終究有些只是插曲，圍繞著誰都無法逃脫的時裝周商業性以及倫敦重塑“時裝之都”的步伐，倫敦設計師們正日益被納入時尚趨勢分析的主流系統之中。
14春夏倫敦時裝周的男裝大致可分為兩大陣營：時尚媒體和倫敦俱樂部會員所鐘愛的時尚文藝造型，以及另一群人更為偏愛的具有Savile Row傳統精神，即以考究的手法，高檔面料和精湛的工藝制成的衣服。當然，從某種意義上來看，與其說這是兩大對立的陣營，毋寧說他們并非涇渭分明，而是常常有所博弈與，甚至在某個臨界點上會趨于交融。
時尚文藝男
重回倫敦時裝周的Burberry Prorsum這回扛起了文藝男的大旗。不得不說Burberry Prorsum是如此善于選擇時機，一則對于此時企圖重塑“時裝之都”的倫敦來說，Burberry Prorsum的回歸意味著強大的支持與褒獎，甚至可以上升到“愛國主義”的范疇。而實際上，對于連Dolce&Gabbana都退出來的14春夏米蘭男裝周而言，Burberry Prorsum事實上可以逃避不必要的麻煩。
對于這個回歸式的男裝大秀，Burberry Prorsum不僅選址了新場地 Kensington Gardens，并呈現了達到新高度的設計系列。本次春夏系列的主題是“Writers and Painters”（作家與畫家），這位writer是英國大名鼎鼎的作家Alan Bennett，而另一位“Painter”則是美藉英國畫家David Hockney。來自作家的形象使系列具有了充分的文藝男氣質，而畫家對于色彩的運用靈感，使Burberry的色彩呈現出非常大膽鮮艷的調性，從松石綠、鈷藍色、橄欖綠、赤土色到粉紅色、土黃色、深紅色等等；此間當然還有來自christopher Baile的家鄉約克郡的靈感，這里可以直接感受到的大自然的色調，晴空、綠茵與溫暖陽光被赤裸裸地表達，所以這是一個有著單純色彩的文藝男系列。
坦率來說，象Burberry這樣的品牌極其看重他們日益增長的國際業務與形象，所以其在單品設計上終究還是小心翼翼、相對保守的。依然是正裝剪裁，小細節是襯衫和領帶搭配具有層次感的色彩，或以諧趣的波點與法式條文形成對比。面料依然奢華，上等羊絨制作的厚實方領針織物、短袖套頭衫和連帽開襟毛衣貫穿系列。經典的外套更具休閑感，搭配藝術風格的夾克或無結構的腰帶式大衣以及撞色的細領帶，讓整體輪廓更趨修長。褲裝多是錐型輪廓，腳踝處文藝地裁短，并搭配撞色色塊帆布鞋，悶騷文藝男一枚。另外大量印花從法式條紋、波點、小方格到怪異的花紋，互相混搭，形成趣味感。
Matthew Miller的系列如果用一句最簡單的話概括，那就是： "我不是藝術家，你才是"。 他把藝術家的激情帶進 14春夏的時裝設計中。盡管出現了若干文藝男裸身胸口以“無標題”類口號出現的怪誕Look，不過總體來講，他的簡潔單排扣西裝、簡約T恤與休閑長褲搭配黑白帆布鞋的穿法依然是帶點文藝腔的男士們普遍能夠接受的。
Oliver Spencer 的新系列同樣采用很多來自藝術、建筑和倫敦亞文化的元素，打造帥氣的文藝大叔范。
Burberry Prorsum
Matthew Miller
Oliver Spencer
現代Savile Row
E. Tautz的設計師Patrick Grant 依然以倫敦的傳統定制男裝為靈感，但也從別處借鑒了一些風格：包括 Whitechapel 路上的穆斯林人以及俯瞰泰晤士河的日本人等，另外還有校服元素，所有這些風格元素結合起來，為傳統的 Savile Row 西服注入了新的表達以及當代性。
秉承Savile Row精神的正裝式剪裁是本系列的核心，還有傳統的經典面料。做工考究修身的晚禮服式樣搭配襯衣領結，但其中不乏對經典的更新：以飄逸的齊膝短褲代替修身褲裝，更多注入了運動奢華感。而T恤采用了棉布和黃綠色、鐵青色或草綠色的絲綢拼接，這樣的亮色更容易凸顯。一些正裝融合了日本風格，以改良后具有和服風格的夾克外搭修身細條紋燕尾服上衣，并搭配細條紋同色短褲。色彩也是濃烈大膽的，從黃綠色、黑色、鐵青色、翠綠色、到火烈鳥色。
Richard James的招牌西裝也依然秉承Savile Row傳統面料和精湛的工藝，但搭配天藍錐形褲和經典巴拿馬草帽、巡航風格帆布鞋，打造完美的Savile Row渡假造型。
而本身來自Savile Row大街的裁縫Nick Tentis，當然也是Savile Row精神的捍衛者。其以精致的男裝工藝與手工定制，呈現了奢華的夏日休閑男裝系列，在保留經典的同時為Savile Row精神注入了現代感。
E. Tautz
Richard James
Nick Tentis
《藝伎回憶錄》中小百合斟酒時從和服中露出的半截手臂惹得男人頻頻回首，她顧盼生姿的樣子高貴無比；《茉莉花開》中陳沖身穿旗袍露出纖細的手臂，倚在窗前也會有半個上海灘的男人為她折腰；Andy Warhol說“留白的空間是未曾浪費的空間”，這是否也適合服裝？我猜想，潘金蓮挽起袖子去撿那雙筷子的時候，有沒有恨自己那個朝代沒有see-through？
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全球政治舞臺的戲劇性無時無刻不在牽絆著70年代的西方社會，正因如此，那時的亞文化是多姿多彩的，時裝更是以獨特的記號區分不同族群。女權運動讓男人穿上了喇叭褲，美越戰爭的強權主義讓嬉皮為愛發聲，傳統制度的壓抑讓朋克吹響了暴戾口號。那是一個強調關懷與自由的年代，也是西方價值觀與文化站在頂峰的時刻。
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無論襯衣還是半裙，任何單品只要變成絲綢材質，就立刻擁有了一種華麗感。絲綢雖說是奢華的代表，但是并不會容易顯得俗氣，算是實穿度比較高的奢侈材質。
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秋季的色彩大多是沉悶的，脫掉了春夏鮮艷暴漏的裙子和糖果色手包。穿上了遭到整個時尚圈嫌棄的秋褲，涂上深色指甲，換上深色系遮體大衣，把自己包裹起來對抗寒潮。然后默默的淪為了所謂不解風情的女人。那么為什么不給秋天加點料？既然不能露出美好的胸部和完美的腰線，那就從細節入手，從手開始，裝點自己。
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